Der abgelegene, ungehinderte Staat von Assam ist Indien in Zeitlupe. Es gibt Teeplantagen, Elefanten und Tiger, aber auch ausgedehnte Flussebenen, verblüffende Überreste alter Königreiche und eine seit Jahrhunderten scheinbar unveränderte Lebensweise. Horatio Clare unternimmt - auf dem Fluss, auf der Straße, auf dem Elefanten - eine Tour durch den Norden
Orte zum bleiben
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Ich landete in Dibrugarh im Osten und durchquerte den Staat nach Guwahati im Westen. Dabei reiste ich durch die beiden parallelen Fäden, die sich über Assam erstrecken: den Fluss und eine einfache zweispurige Straße mit niedriger Geschwindigkeitsbegrenzung, die Assam Trunk Road. Ein Teil davon bildet den ältesten Teil des Asian Highway One. Irgendwo weit hinter dem Horizont verbindet die Autobahn Korea, die Türkei und den Iran, die allesamt halb imaginär und unplausibel weit weg von diesem alten, verschlafenen Ort erscheinen.
Die weitläufige, geflochtene und silberne Wasserstraße von Brahmaputra, Assams Herz und Arterie, ist ein vorausgegangener Fluss, der älter ist als der Himalaya. Überall auf seiner großen, ruhigen Überschwemmungsfläche, verstreut mit großen weißen Reihern und Wasserbüffeln, hat man das Gefühl, dass die Zeit nicht so viel stehen geblieben ist, als sie alterte. In der Nähe der Stadt Jorhat bestieg ich die MV Charaidew, ein Flusskreuzer im Kolonialstil gebaut: breit mit flachem Boden und Kabinen aus Bambus und Hartholz. Als ich das Flussufer vorbeigehen sah, fühlte ich mich wie ein erfolgreicher Tee-Pflanzer aus den 1940ern. Wasserhyazinthenstopfen glitten den großen Strom hinunter, als wäre die ganze Welt ein geneigter Glastisch. Die Luft war Aprikose und die Vogelrufe waren so üppig, dass es mir schien, als würden die Nebel singen.
Bevor ich die Segel setzte, besuchte ich Tempel und Gräber um Jorhat und traf zwei junge Frauen in hellen Kleidern, die am Sonntagnachmittag an Rang Ghar vorbeikamen, einem historischen Pavillon aus Terrakottastein. Ihre dunklen und definierten Augenbrauen gaben ihnen einen klassischen assamesischen Look, der mich an mynah Vögel erinnerte. Auf dem Gelände des Rang Ghar wurden früher Falknerei und Sport betrieben. Die beiden Frauen - Rimizim Gogoi, eine Studentin, und Amropoli Kakoty, eine Bibliothekarin - sind regelmäßige Tempelbesucher, die Shiva verehren, genau wie die Könige von Tai-Ahom, die diesen Ort gebaut haben.
Veranstaltungen
Ein Abend mit Talisker Whisky und den vier Ruderern
"Wir sind stolz, wenn wir hierher kommen", sagte Rimzim. "Das ist unsere Kultur."
Trotz ihrer Mobiltelefone und ihrer Profile in den sozialen Medien erschienen die Frauen als lebendige Fortsetzung dieser alten Dynastie - in ihren Überzeugungen, Vergnügen und Freizeitbeschäftigungen. Die Könige dürfen die Falknerei nicht mehr von den bootartigen Decks von Rang Ghar aus beobachten, aber ansonsten hat sich wenig geändert.
Der erste Stopp meiner Flusskreuzfahrt war in Majuli, der zweitgrößten Flussinsel der Welt, einer Hochburg von Priestern, die in entspannter Ordnung leben. Die Mönche können jederzeit gehen. Wenn sie sich dafür entscheiden, können sie heiraten, ohne ihren Gelübden zu widersprechen. Ihre Familien und Freunde besuchen regelmäßig. Hier studieren die Jungen und Männer so intensiv und so erfolgreich Tanz und Musik, dass viele zu internationalen Festivals in Europa gereist sind. Trommeln, Gongs, Glocken und sportliche Bewegungen sind ihre Währung.
Babur Ram Saikia, jetzt 21, war erst fünf Jahre alt, als sein Vater ihn in die Obhut eines älteren Mönchs setzte. Heute ist er ein hübscher, sympathischer junger Mann, ein Absolvent der Kulturwissenschaften mit perfektem Englisch, der in der Ringelensonne von Majuli lebt und trainiert und viel reist. Das Kloster gab ihm das alles und er erinnert sich nicht an das Heimweh oder die Isolation, die viele privilegierte Westler erleben, wenn sie in ein Internat geschickt werden.
"Es ist ein glücklicher Ort", sagte er. Es gab viele kleine Kinder. Ich habe meine Eltern besucht und sie haben mich besucht. Für uns ist Tanzen und Musizieren eine Möglichkeit, Gott anzubeten. '
Ich stieg von unserem kleinen Schiff aus und blieb in einer Hütte in der Nähe eines Dorfes namens Garmur am Rand breiter Wasserwiesen. Hirten riefen, Wasserpumpen quietschten und sprudelten, schwarze Ziegen und Rahmkühe fügten ihre Stimmen hinzu. Die Shuttles klapperten über die Webstühle, und das Schlurfen von Frauenstäben, die Reis hämmerten, machte den Tag langsam. Wir waren vielleicht in Burma oder Laos am Rande des ewigen Dschungels im Orient.
Am nächsten Tag verließ ich den Fluss und ging auf die Straße. Dann ging ich zum Thengal Manor, einem riesigen, hoch gelegenen Palast eines Bungalows, der in den 1930er Jahren von seinem Besitzer, Dahnik Batori Batori, einem bekannten Politiker, Zeitungsmann und Politiker, berühmt wurde litt? rateur. Es befindet sich in der Nähe der Grenze zu Kaziranga, dem großen Nationalpark von Assam, der für Thengal Manor die Hauptanziehungskraft ist. Die Teeplantagen knospten rund um den First Flush, die ersten Regenfälle und eine wertvolle Ernte. Die Briten sind dank unserer Hilfe beim Teeanbau und dank einer Reihe von Militäreinsätzen, die zuerst die Burmesen vertrieben und dann den japanischen Vormarsch auf Indien während des Zweiten Weltkriegs gestoppt haben, in Assam in guter Erinnerung. Das Thema Tee wird hier häufig thematisiert und jeder Besucher wird sich bald mit den verschiedenen Kombinationen von Aromen und Stärken auskennen, je nachdem, welche Flush oder Pflanze und wie die Blätter behandelt werden. Die dunklen, nussigen Sorten waren bei weitem mein Favorit, obwohl ich sie wie ein Heiden mit Milch und Zucker weiter schlug.
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»Sie kommen um 7 Uhr morgens an, haben einen Whisky mit den anderen Fahrern, Bad, Essen, Schlafen, um 17 Uhr verlassen. Du fährst in der Nacht etwa 450 km “, erklärte der 28-jährige Madhusufhan Reddy, der 15 Tonnen Eier transportierte. "Ich wurde einmal für 40 Tage in Nagaland entführt." (Einige Nagas wünschen sich Unabhängigkeit von Indien und haben zu Entführungen gegriffen, angeblich, um diesen Punkt zu verdeutlichen, aber auch als Einkommensquelle.) "Sie haben mich gerettet und mein Chef hat einen Deal gemacht", sagte Reddy. Nachts können die Fahrer einige der Zahlungen, die sie an gefräßige Polizeibeamte leisten, vermeiden, obwohl sie sie der Hauptbeschwerde von Reddy aussetzen: "Radfahrer, die auf meiner Seite der Straße ohne Licht auf mich zukommen." In der Tat wird die Assam Trunk Road für solch eine stark befahrene Straße mit meist hilfreichen Hinweisen, die zur Verantwortung drängen, sorgfältig navigiert: Peep Peep Don't Sleep!
Wir fuhren weiter in Richtung Süden durch die Hügel nach Guwahati, das an einer breiten und schönen Flussbiegung liegt und der Ort des außergewöhnlichen Tempels der Neun Planeten ist. In seiner inneren Kammer hingen die neun Feuer tief in der Dunkelheit, und die Leute sangen, verneigten sich vor ihnen. Ein Astrologe-Priester, Pulen Sharmar, nannte die neun. 'Mond. Mars. Drachenkopf. Saturn. Drachenschwanz. Jupiter. Quecksilber. Venus «, sagte er und ging von sechs im Uhrzeigersinn um sie herum. In der Mitte stand die Sonne. Die Basreliefs der Hindu-Götter, die durch die Dunkelheit blicken, stammen aus dem 6. Jahrhundert. Der gewölbte Tempel, der sie umzingelt hat, und ihr Schrein wurden Ende des 18. Jahrhunderts erbaut. Die Anbetung der Planeten reicht jedoch bis zur Gründung von Guwahati bis ins sechste Jahrhundert zurück, als die Steinfiguren geschnitzt wurden.
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Wenn Sharmar ein Horoskop mit negativen Aspekten wirft, werden seine Kunden oder die Versammlung dazu bewegt, den Einfluss der Sterne durch die Anbetung von Krishna und die Kontemplation zu bekämpfen. Dieses letzte Bit muss in Assam leicht zu finden sein. Ich bin überall, wo ich hingegangen bin, kontemplativen Seelen begegnet. Einer meiner Favoriten war Mohar Ali, 52, der ich in der Nähe von Guwahatis fabelhaftem Fischmarkt am Fluss begegnete. Als himmlische Chöre aus bunten Fischen von unzähligen Formen und Farben gehackt, gehandelt und gehandelt wurden, lächelte Mr. Ali bei einer der Herausforderungen seines Jobs: "Frauen", sagte er. "Sie handeln so hart!" Er dachte einen Moment nach und fügte hinzu: „Ausländer sind gute Leute. Sie behandeln mich gut. Ich hoffe, dass mehr hierher kommen wird. Ich bin jetzt alt und kann nicht für immer weiter machen. es ist schwer! Ich hoffe, dass sie bald kommen. Vielen Dank.'
Ich muss sagen, dass ich hoffe, dass nicht zu viele kommen werden und nicht zu früh. Assam steigt langsam, langsam, und das scheint genau so zu sein, wie es sein sollte. "Jupiter ist bei dir!" Der Priester Pulen Sharmar weinte, als wir uns trennten. Jupiter ist auch bei Assam, und ich komme auf jeden Fall wieder hierher, zu einem Ort, der nicht flach ist, zu dem klaren Segen seiner Luft, zu den Düften von Jasmin, Gewürzen, Elefanten und Diesel, wo die Kinder tadellos ausgezogen werden Die College-Studenten tragen ihre makellosen Uniformen wie Kostüme, um das östliche Sonnenlicht und die Dunkelheit des Dschungels, wo es ist - gibt es wirklich! - Tiger brennen hell in den Wäldern der Nacht.
Greaves India (+44 7487 9111; greavesindia.com) bietet eine 10-tägige Reise nach Assam ab 3.750? Pro Person an. Dies beinhaltet Rückflugtarife von London nach Kolkata mit Emirates, interne Flüge, Übernachtung im Thengal Manor Hotel in Jorhat, ABN Charaidew Cruise, Prabhakar Homestay, Guwahati und Diphul River Lodge, alle Vollpension, und The Park Kolkata mit einem Bett und Frühstück -Frühstücksbasis sowie Kaziranga-Pirschfahrten, alle Transfers, private Besichtigungen und Ausflüge
Veröffentlicht in Cond? Nast Traveler April 2016
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